主播｜苇杭@苇杭EaToday、仔猫 @仔猫食处

大家好，欢迎来到杂食者餐桌，这是一档专注于餐厅评论和探索的播客，由美食媒体人苇杭和资深食客仔猫共同主持。

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这一期像一份从北京到南京、再一路伸进乡野的春日野菜图鉴。借着一周年节点，我们把荠菜、芦蒿、香椿、七头一脑、榆钱、菊花脑这些“春天的信号弹”重新端上桌：一边聊它们怎样从救荒食物、地方习俗走进今天的餐厅菜单，一边也聊野菜的风味、采摘、处理和时令边界。好吃之外，更想把植物学、地域记忆和餐桌上的春天，连成一条线。

🎯 时间轴

00:16 南北春日野菜大赏

• 正好是一周年，我们把春天最有代表性的“野菜时刻”重新做成一期风物志。

• 北京和南京，一北一南，两套野菜记忆刚好能拼成一张很完整的春天地图。

04:05 为什么野菜总是和春天绑在一起

• 野菜大多吃的是嫩芽和嫩茎，一旦木质化，风味和口感就都过去了。

• 在中国历史里，野菜还和“青黄不接”的时节紧密相连，它不只是风雅，也曾经是救荒。

07:52 从《救荒本草》到红薯玉米：野菜地位为什么变了

• 朱橚写《救荒本草》，其实就是把“能活命的植物”系统整理出来。

• 等到玉米、番薯和后来的农业技术改变粮食结构，野菜才慢慢从“救命粮”变成“春天风味”。

11:59 荠菜：最早被记住的一种“野菜”

• 荠菜可能是中文语境里最早被文字记录的野菜之一，本身就有很深的文化根系。

• 它在北京也是很典型的春季地景，发芽早、变化大，特别适合拿来讲“认识植物”这件事。

17:42 荠菜到底怎么认：从毛、乳汁到弯叶特征

• 真正的荠菜和蒲公英、二月兰小时候长得很像，不会认就很容易挖错。

• 叶背有没有毛、断茎有没有白浆、挖出来后叶子会不会往根部弯，都是很实用的判断方式。

21:41 荠菜的古早吃法：从《诗经》到齐民要术

• “谁谓荼苦，其甘如荠”这句太有力量，直接把荠菜的甜味写进了中国文学。

• 从腌菜、菜羹到开始人工种植，荠菜早就不是“偶然被吃到”的植物。

25:26 野生荠菜为什么就是比种植的香

• 野生荠菜个头小、发红、土多、处理麻烦，但风味就是更野、更足。

• 现在很多荠菜已经被选育得适合包馅、全年供应，方便是方便了，时令感也确实淡了。

29:06 荠菜的甜味与焯水：越冬植物的科学解释

• 越冬状态会让荠菜把淀粉往糖分转，所以真正春天的荠菜就是更甜、更鲜。

• 但它也有草酸，焯水这一步不能省，尤其是想兼顾风味和身体感受的时候。

33:39 七菜粥与荠菜煮鸡蛋：节俗里的春天

• 荠菜不是只拿来包饺子，它在传统里还承担过节气、祈福、辟秽的意义。

• 正月初七七菜粥、三月三荠菜煮鸡蛋，都是“把春天吃进去”的老办法。

36:58 苇杭的童年阴影：荠菜煮鸡蛋为什么这么可怕

• 这种菜本来带着节俗和祝福，但放进具体童年记忆里，也可能变成挥之不去的阴影。

• 野菜的味道，从来不只是味道，也会和成长经历紧紧绑在一起。

39:55 北京｜荠菜餐厅菜品推荐：楚膳四季、庆丰包子铺与新荣记的荠菜春卷

• 真正在餐厅里把荠菜用得好的店不算多，因为它太讲时令，也太依赖供应状态。

• 从楚膳四季的地米菜包子，到庆丰包子铺的荠菜猪肉包，都是很具体的春天入口。

43:01 芦蒿：年夜饭收尾的那一口清气

• 对南京人来说，芦蒿不是“小众野菜”，它几乎是冬春交界时餐桌上最有存在感的蔬菜之一。

• 年夜饭大鱼大肉吃到最后，一盘芦蒿上桌，那个清脆劲儿就像收尾时的句号。

45:27 芦蒿怎么吃：江西的浓烈，南京的清雅

• 同样是芦蒿，江西会炒腊肉、炒香干，风味更浓；南京更偏爱清炒、炒臭干和细肉丝。

• 同一种野菜，在长江中下游不同城市，审美方向其实差很多。

49:56 芦蒿的文化根系：从《诗经》到苏东坡

• 这种菜不是现代餐桌上的“新发现”，它早就写在《诗经》和苏东坡的诗里。

• 一句“蒌蒿满地芦芽短”，几乎已经把很多中国人对春天的味觉按钮按下去了。

55:57 香椿：春天如果有味道，可能就是它

• 香椿特别像“春天本人”，每年只要一冒头，整个餐饮世界都开始谈论它。

• 它不是草本，是树芽，所以风味特别强，存在感也特别霸道。

01:02:31 香椿为什么香：从品种到风味物质

• 紫香椿、绿香椿不是简单颜色差异，背后其实是发芽时间、油脂感和香气走向的区别。

• 真正好的香椿，香气会非常立体，拌豆腐反而最能把它的本体表现出来。

01:06:46 香椿拌豆腐、香椿鱼：越简单，越容易见真章

• 香椿这类食材，处理得过重就容易浪费，焯水、切碎、拌豆腐已经很能说明问题。

• 北京人也很会把它拿去炸，香椿鱼、花椒芽天妇罗，都是春天很直接的快乐。

01:12:04 北京餐厅里的香椿：从虞山上到兰斋

• 真正会用香椿的厨师，不会只停留在“香椿炒蛋”这类老路子。

• 香椿面、香椿饭、烤菜花配香椿苗，说明它其实很适合被重新组织。

01:20:06 香椿的个人记忆：从院子里的树到现代冷盘

• 带回小时候：看它发芽、掰芽、分给邻居，这一整套动作都带着春天气息。

• 放到现代餐厅里，它又能变成非常漂亮的冷盘和组合菜，跨度特别大。

01:21:41 南京七头一脑：马兰头、枸杞头、木须头的春日系统

• 到了南京，野菜不再是一两种单点，而是整套“七头一脑”的集体出场。

• 这套系统之所以动人，就是因为它让春天不只是一个味道，而是一串连续的味道。

01:25:57 枸杞头与木须头：苦味、嫩感与江南人的口味教育

• 枸杞头有一点微苦，处理麻烦，但恰恰因为挑拣费工，才显得珍贵。

• 木须头也很有意思，名字在不同地方不同，做法也会牵出很多地方鱼菜和江南餐桌。

01:29:37 野菜为什么难进餐厅

• 日本怀石能把野菜做得很精致，但在中国，野菜常常还停留在家庭和乡土语境里。

• 安全、培育、人工成本和市场接受度，都是野菜餐厅化很难跨过去的现实问题。

01:35:33 榆钱：北方春天的另一种甜

• 榆钱儿很北方，它不只是食物，也是“摇钱树”式的文化象征。

• 从榆钱饭、榆钱糕到榆钱饺子，北方对榆树的利用其实非常完整。

01:40:32 榆钱饭、榆钱糕、榆钱饺子：北方人的春天碳水

• 榆钱最好吃的状态，就是刚长出来那阵，嫩、甜、带一点树木气。

• 这种食物特别像北方春天本身：不娇气，但很真诚。

01:44:50 乡村里的野菜饭桌：饶阳面条、鱼皮面与蒸菜

• 走进乡村之后会发现，野菜不是孤零零的一道菜，而是一整套季节与地方生活。

• 真正好的乡村饭桌，会让人重新理解“土”和“精细”根本不是反义词。

01:50:51 北京榆树 × 南京菊花脑：两种地域性的春天

• 北京人对榆钱儿的情感，和南京人对菊花脑的情感，本质上是一样的。

• 都是那种离开原产地就很难成立、很难运输、很难被彻底复制的食物。

01:57:01 菊花脑：有些野菜注定带着乡愁

• 菊花脑太南京了，商业化种植和物流都很难完整保留它的状态。

• 野菜最难被带走的，其实不是风味，而是它和地方之间那层情感关系。

👨‍🍳 节目中提到的人&场景&菜

初春北京的野生羽叶荠菜（仔猫）

地米菜包子北京｜楚膳四季（仔猫）

荠菜猪肉馅包子北京｜庆丰包子铺（仔猫）

中国植物志香椿图鉴

北京上方山香椿（仔猫）

湖北利川香椿（仔猫）

香椿拌豆腐北京｜楚膳四季（仔猫）

香椿拌面北京｜虞山上面馆（仔猫）

香椿油泼莜面北京｜西贝（仔猫）

中国植物志榆树图鉴

春天的榆钱（仔猫）

榆钱糕北京｜京华楼（仔猫）

扬州趣园/清炒马兰头（苇杭）

南京强烨饭店/ 菊花脑鸡蛋汤（苇杭）

南京江南灶/黄鱼蟹粉芦蒿狮子头（苇杭）

南京家庭烹饪/芦蒿炒乌鸡胸（苇杭）

南京老正兴 / 野芦蒿根（苇杭）

幕后制作

策划：苇杭、仔猫

制作人：@播客制作人老段

采样音乐

I.q. Music Orchestra - Four Seasons, Winter

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春天正当时，“京”野菜能否救餐厅食材之荒

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