“其实时尚一直在借鉴文化，从来不是秘密。”

本期话题来自近期热点案例：Dior 2025早秋系列——官方称“致敬日本”，网友却发现本季设计中有大量中国元素。官方发布说灵感是“日本文化”，特别提到了日本女性的优雅与力量。但秀场上大量细节，比如马面裙廓形、斜襟盘扣、水波纹织锦刺绣，以及牡丹花卉，其实更接近中国传统服饰，特别是宋代、明代的元素。

日本服饰确实有斜襟，但结构是直筒+带子系束，没有盘扣，强调的是平面感、简洁感和布料流动性。观众（尤其是东亚观众）一眼就能看出“不对劲”，这让很多中国人、日本人都觉得自己被误读或者被简化了。

那么本期我们就继续来聊聊灵感与挪用。

Dior 与日本文化历史根源欧洲的“中国风”狂热

迪奥与日本文化的渊源：

“绘有日本版画作品的巨幅护墙板从一直从楼梯铺陈至屋顶，喜多川歌麿(Outamaro)和葛饰北斋(Hokusai)所作的浮世绘作品装饰着我的西斯廷教堂，我常常驻足膜拜，一看就是几个小时……”，迪奥先生曾在回忆录中这样描述他位于诺曼底格兰维尔海崖边宅邸的底层。这些儿时关于日本的记忆在他心中留下深深烙印，哪怕后来成为设计师，这些记忆也一直赋予他源源不断的创作灵感。

历史上有多个与日本文化相关的系列。1954年dior先生就与龙村织锦合作了，形式是用龙村的高级织锦定制极少量的高级定制服。

一九五三年春夏高级订制系列上用到的日式风格布料

1954年，采用龙村织物产自京都的日本国宝级提花面料西阵织，设计出带有樱花和日本元素的“Rashomon”（罗生门）、“Tokyo”（东京）和“Outamaro” （喜多川歌麿）三件作品。

龙村美术织物是谁？

日本京都西阵织自13世纪起以中国丝织品为样本发展，其“回回锦”等纹样直接模仿中国明代织物，后经本土化改良（如龙村美术织物的复原与创新）。 龙村平藏创立了龙村美术织物，专注于复原古代织物艺术，特别是以奈良正仓院（保存唐代中国丝织品）为灵感，致力于中日古代织造技艺的现代复兴。龙村织物的特点是使用极其精细的手工织造技法，搭配金银丝线和复杂的提花工艺，图案典雅、富丽、极富东方精神。

迪奥2025早秋系列的风格特点：
中式与日式元素的融合：部分服饰呈现出类似新中式的风格，如无腰身的直筒长裙，同时也有一些日式元素，如短外套。与其他品牌的对比：相较于Prada 2013年的东瀛印象系列，迪奥此次对日本文化的运用不够深入和精准。

文化挪用的争议核心——权力、语境与归属感

文化挪用的争议从什么时候开始？从马面裙开始，我们觉醒了吗？

我们为什么变得“敏感”了？

文化的表层符号被商业化，背后的历史、语境被忽略，本土文化群体被边缘，反而让外来品牌赚得盆满钵满

灵感与挪用的界线——从“合作”到“共创”

真正理解并尊重文化背景？

有与原文化群体合作、授权或致谢

设计是否只是表面符号的堆砌，还是经过消化与再创作？

【主播】

Eve，时尚行业数字化营销专家，媒介经济博士，人口学博士在读

Zoe，资深数字营销专家，前时尚公关，文化人类学与社会行为学硕士 media in museum 方向

【Timeline】

00:42 Dior 真的是在日本办了一场新中式大秀吗？

06:21 迪奥先生的日本情节哪个19世纪欧洲艺术白男没有东方情愫？

08:51 从欧洲的“中国风”狂热到复原唐风织锦龙村织物是什么

17:16 致敬日本文化与东瀛风灵感影响 Dior 2025 早秋与Prada 2013 区别在哪？

24:36 宇宙大牌们急需找到新的文化叙事，去提升市场热度

34:45 是文化误读还是文化挪用？

40:49 灵感借鉴与文化挪用的界限在哪里？

【延伸阅读】

Dior 迪奥2025早秋巴黎时装秀

【BGM】

Box Full of Toys - Biddy Sullivan

57th Street - Wendy Marcini

【Staff】

视觉设计：叁季

制作监制：hec

53 | 致敬or误读 东方灵感何时变成了文化挪用

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